Dom von Salerno (San Matteo)

Der Dom von Salerno ist die wichtigste Kirche der Stadt und einer der bedeutendsten normannischen Bauten Süditaliens. Robert Guiskard ließ ihn nach der Eroberung Salernos (die Stadt fiel im Dezember 1076) errichten, mit Erzbischof Alfano I. als treibender Kraft. Im März 1081 wurde die Krypta eingeweiht, im Juli 1084 weihte Papst Gregor VII. die Kirche persönlich. Er lebte im Salerner Exil, starb 1085 hier und liegt bis heute im Dom begraben. Geweiht ist die Kathedrale dem Evangelisten Matthäus, dessen Reliquien seit 954 in Salerno verehrt werden. Bei genauem Hinsehen erkennt man die Schichten von fast tausend Jahren Baugeschichte: normannischer Kern, antike Spolien, barocke Überformung nach dem Erdbeben von 1688 und eine Teil-Rückführung in den romanischen Zustand in den 1950er Jahren. Mehr zum historischen Hintergrund im Beitrag zu den Normannen und Staufern.

Der Zugang führt von der Piazza Alfano I über eine breite Freitreppe zur Porta dei Leoni, dem Löwenportal: Links und rechts der Gewände liegen ein Löwe und eine Löwin mit Jungem, romanische Skulpturen aus der Bauzeit. Dahinter öffnet sich der Quadriportikus, ein Säulenhof mit Arkaden auf allen vier Seiten, wie ihn in Italien sonst nur Sant'Ambrogio in Mailand in romanischer Form besitzt. Die 28 Säulen sind römische Spolien aus der Umgebung; der Tradition nach sollen sie aus Paestum stammen, ein Teil kommt wohl vom antiken Forum Salernos. Über den Rundbögen liegen Einlegearbeiten aus dunklem Vulkangestein. An den Wänden stehen römische Sarkophage, die im Mittelalter als Grablegen für Salerner Adlige wiederverwendet wurden.

Am Hof ragt der frei stehende Glockenturm auf, entstanden unter Erzbischof Wilhelm von Ravenna (1137–1152). Mit rund 52 Metern Höhe, vier kubischen Geschossen, einer Kuppel und mehrfarbig verschränkten Bögen zählt er zu den markantesten Beispielen arabisch-normannischer Architektur auf dem süditalienischen Festland.

Das Hauptportal vom Hof in die Kirche verschließt eine 1099 in Konstantinopel gegossene Bronzetür mit 54 Feldern, gestiftet vom Salerner Landolfo Butromile. Die Felder zeigen byzantinische Kreuze und Heilige, ursprünglich mit Gold- und Silbereinlagen. Sie gehört zur selben Gruppe byzantinischer Bronzetüren wie die des Doms von Amalfi, ein Beleg für die engen Handelsbeziehungen der Region zum Bosporus. Über der Tür, an der Innenseite, blickt ein Mosaik des segnenden Matthäus aus dem 13. Jahrhundert ins Kirchenschiff.

Im Inneren überlagert barocke Ausstattung des 18. Jahrhunderts (nach dem Erdbeben von 1688, u. a. Ferdinando Sanfelice) den romanischen Bau; die Restaurierung der 1950er Jahre hat die Säulen und Bögen teilweise wieder freigelegt. Die mittelalterlichen Hauptstücke stehen am Übergang zum Querhaus: die beiden Ambonen (Kanzeln), links der kleinere Guarna-Ambo von 1180, rechts der größere d'Ajello-Ambo von 1195. Beide ruhen auf antiken Säulen und sind über und über mit Goldmosaik und Marmorintarsien belegt: ein Höhepunkt der Kosmaten-Kunst, die sonst vor allem in Rom zu finden ist. Neben dem d'Ajello-Ambo steht die mosaikverzierte Säule des Osterleuchters; hier verlief bis ins 19. Jahrhundert eine Ikonostase, auf der wohl die berühmten Salerner Elfenbeintafeln (heute im Diözesanmuseum) montiert waren. Im Chor und Querhaus liegt der Kosmaten-Fußboden aus dem 12. Jahrhundert, am Triumphbogen und in den Seitenapsiden haben sich Mosaikreste des ersten Baus erhalten.

Im linken Seitenschiff steht das gotische Grabmal der Königin Margarethe von Durazzo (Antonio Baboccio da Piperno, um 1412), im rechten ein Stuck-Kruzifix des 14. Jahrhunderts. Auch die normannischen Herzöge Roger Borsa († 1111) und Wilhelm († 1127), Sohn und Enkel Guiskards, sind im Dom bestattet.

Die rechte Apsis bildet die Cappella delle Crociate, benannt nach den Kreuzfahrern, deren Waffen hier vor der Abfahrt ins Heilige Land gesegnet wurden. Unter dem Altar ruht Papst Gregor VII., jener Hildebrand, der im Investiturstreit Heinrich IV. nach Canossa zwang, 1084 aus Rom vertrieben wurde und seine letzten Monate unter dem Schutz Guiskards in Salerno verbrachte. Sein Grabspruch, er habe die Gerechtigkeit geliebt und sterbe deshalb im Exil, steht in der Kapelle; die Marmorstatue darüber stammt aus dem 17. Jahrhundert, die heutige Fassung geht auf eine Restaurierung unter Pius IX. zurück. Die Kapelle ist ein stiller Ort und wird von vielen Besuchern übersehen, obwohl sie zu den wenigen Papstgräbern außerhalb Roms gehört.

Unter dem Hauptaltar liegt der eigentliche Anziehungspunkt: die Krypta mit dem Grab des Apostels Matthäus, zugänglich über zwei Treppen aus den Seitenschiffen. Anfang des 17. Jahrhunderts gestalteten Domenico Fontana (der Architekt Sixtus' V., der auch den Obelisken auf dem Petersplatz aufgestellt hatte) und sein Sohn Giulio Cesare den Raum vollständig um: polychromer Marmor auf jeder Fläche, vergoldeter Stuck, achteckige und runde Deckenfelder mit Fresken von Belisario Corenzio zu Szenen aus dem Matthäusevangelium (vollendet 1611). In der Mitte steht ein doppelseitiger Altar mit einer zweigesichtigen Bronzestatue des Matthäus von Michelangelo Naccherino (1606), so ausgerichtet, dass an beiden Seiten gleichzeitig Messe gelesen werden konnte. In der mittleren Apsis ruhen zudem die Salerner Märtyrer Caius, Anthes und Fortunatus, deren Bronzebüsten (1680) von Giovan Domenico Vinaccia stammen. Der Kontrast zwischen dem strengen romanischen Oberbau und dieser überbordenden Unterkirche ist das, was vom Besuch in Erinnerung bleibt.

Seit Juni 2023 gilt im Dom eine Zweiteilung: Zum Beten und zur Messe betritt man die Kirche kostenlos durch den linken Eingang; die touristische Besichtigung (Quadriportikus, Kirchenschiff, Krypta, Schatzkapelle) läuft über den Verbund Salerno Sacra mit Ticket und rechtem Eingang am Portikus. Die Kirche ist zum Gebet täglich 8:30–20 Uhr geöffnet, der Besichtigungsweg ganzjährig täglich 9:30–18:30 Uhr; eine eigene Winterzeit veröffentlicht Salerno Sacra nicht. Geschlossen ist der Rundgang an Ostersonntag, am 25. Dezember sowie am 24. und 31. Dezember ab 15:30 Uhr. Während der Messen (in der Krypta Montag bis Samstag um 9 Uhr, sonntags in der Basilika um 9:30, 11, 12:15 und 19 Uhr) ist keine Besichtigung möglich; kurzfristige Änderungen aus liturgischen Gründen kommen vor (Stand: September 2026).

Ein Einzelticket nur für die Kathedrale gibt es nicht. Der Smart Pass für zwei der vier Standorte (Dom, Diözesanmuseum, Kirche San Giorgio, Pfalzkapelle San Pietro a Corte) kostet 9 € (ermäßigt 7 €), der Full Pass für alle vier 12 € (ermäßigt 8 €); der Single Pass für 5 € (ermäßigt 3 €) gilt nur für Museum und San Giorgio. Ermäßigt sind Personen ab 65, 7- bis 18-Jährige, Lehrende und Studierende; frei sind Kinder bis 6 Jahre, Menschen mit Behinderung samt Begleitung und Bewohner der Erzdiözese. Im Preis enthalten ist eine Audioguide-App für Dom und San Giorgio (Italienisch, Englisch). Ältere Reiseführer nennen 7 € für den Dom allein oder 10 € für drei Standorte; das waren die Tarife von 2023 (Stand: September 2026).

Mit Smart oder Full Pass sollte man das Diözesanmuseum San Matteo im Erzbischöflichen Palast direkt neben dem Dom nicht auslassen (Largo Plebiscito, ganzjährig täglich 9:30–18:30 Uhr, Stand: September 2026). Sein Kernstück sind die Avori salernitani, die umfangreichste erhaltene Serie geschnitzter Elfenbeintafeln des christlichen Mittelalters: über 60 Tafeln aus dem späten 11. oder frühen 12. Jahrhundert, 37 davon mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, vermutlich einst als Altarvorsatz (Paliotto) oder auf der Ikonostase des Doms montiert. Dazu kommen eine illuminierte Exsultet-Rolle aus dem 13. Jahrhundert (elf Pergamentblätter mit dem Osterlob, die der Diakon beim Vortragen über die Kanzel hinabrollen ließ, sodass die Gemeinde die Bilder sah), das Kreuz Robert Guiskards aus dem 11. Jahrhundert sowie Gemälde von Andrea Sabatini, Luca Giordano und Francesco Solimena. Eine Stunde reicht.

Am ruhigsten ist der Dom direkt nach Öffnung des Rundgangs um 9:30 Uhr oder am späten Nachmittag ab 17 Uhr, wenn Gruppen und Kreuzfahrt-Ausflügler weg sind. Für Fotos vom Quadriportikus ist der Vormittag am besten, dann liegt das Licht auf dem Glockenturm. Für Hof, Kirche, Kreuzfahrerkapelle und Krypta sollte man 45 bis 90 Minuten einplanen, mit dem Diözesanmuseum rund zwei Stunden. An Sonntagvormittagen ist wegen der Messfolge kaum Zeit für die Besichtigung; ein Werktag ist deutlich entspannter.

Der Dom steht an der Piazza Alfano I mitten in der Altstadt von Salerno, wenige Schritte oberhalb der Via dei Mercanti, der alten Handelsgasse. Vom Bahnhof Salerno sind es etwa 1,3 Kilometer, 15 bis 20 Minuten zu Fuß über den Corso Vittorio Emanuele und die Via dei Mercanti; die Stadtbahnhaltestelle Duomo-Via Vernieri liegt rund 350 Meter entfernt. Vom Fähranleger an der Piazza della Concordia läuft man ebenfalls etwa 15 Minuten. Ein Auto ist in der Altstadt nutzlos: Die Gassen sind Fußgängerzone, Parkhäuser gibt es am Bahnhof und an der Piazza della Concordia.

Barrierefreiheit ist der Schwachpunkt: Der Haupteingang liegt oben auf einer Freitreppe, die Krypta ist nur über Treppen erreichbar, und die offiziellen Seiten machen keine Angaben zu Rampen oder Aufzügen. Menschen mit Behinderung und ihre Begleitung haben zwar freien Eintritt, sollten den Besuch aber vorab beim Infopoint des Doms anfragen, ob ein stufenarmer Zugang zum Quadriportikus geöffnet werden kann.

Der Besuch lässt sich gut zu einem Halbtag verbinden: der Dom am Vormittag, danach die Gassen um die Via dei Mercanti und die Via Tasso, dann hinauf zum Giardino della Minerva, dem mittelalterlichen Heilpflanzengarten der Schule von Salerno (etwa 10 Minuten bergauf vom Dom), zum Abschluss die Uferpromenade am Lungomare. Bei mehr Zeit lohnt die Busfahrt hinauf zum Castello di Arechi, von dort überblickt man Dom, Altstadt und den ganzen Golf. Tickets der Burg gelten nicht für den Dom und umgekehrt; Salerno Sacra ist ein eigener Verbund.

Der 21. September ist der wichtigste Tag im Salerner Jahr. Nach den Messen im Dom zieht am Nachmittag die Prozession durch die Stadt: voran die Silberstatuen der drei Salerner Märtyrer Anthes, Caius und Fortunatus, die die Salernitaner die „drei Schwestern“ des Matthäus nennen, dann Gregor VII. und der heilige Josef, zuletzt die blumengeschmückte Silberstatue des Apostels, getragen von den Hafenarbeitern. Die Route führt über den Corso Vittorio Emanuele, die Via Roma und die Via dei Mercanti zurück zum Dom; um Mitternacht schließt ein Feuerwerk über dem Lungomare. Für die Besichtigung ist der Tag ungeeignet (der Dom ist voll, der Rundgang unterbrochen), als Volksfest aber der beste Grund, im September in Salerno zu sein. Übernachtungen in der Altstadt sind um diesen Termin früh ausgebucht.

Der häufigste Irrtum: den Dom als freie Kirche einzuplanen und dann am rechten Eingang vor der Kasse zu stehen. Ohne Ticket geht es nur zum Gebet hinein, und das Personal achtet darauf. Der zweite: sonntags um 11 Uhr aufzutauchen, wenn gerade Hochamt ist. Der dritte: die Krypta auszulassen, weil sie unscheinbar über die Seitentreppen erreicht wird, obwohl sie der eigentliche Grund für den Besuch ist. Und nach einem Amalfi-Tag reicht die Zeit oft nicht mehr: Die späten Schiffe und Busse aus Amalfi kommen erst am frühen Abend in Salerno an, der Besichtigungsweg schließt aber um 18:30 Uhr. Der Dom gehört an den Vormittag, nicht ans Ende eines Küstentags.