Tramonti

Tramonti ist die Ausnahme an der Amalfiküste: kein Hafen, keine Strandpromenade, sondern ein weites, grünes Hochtal in den Monti Lattari hinter Maiori. Der Name kommt von lateinisch intra montes, „zwischen den Bergen“, und beschreibt die Lage treffend. Die Gemeinde mit rund 4.100 Einwohnern hat keinen Ortskern, sondern besteht aus 13 verstreuten Dörfern zwischen 300 und 650 Metern Höhe: Polvica mit dem Gemeindesitz, Pucara, Gete, Campinola, Cesarano, Corsano, Figlino, Pietre, Ponte, Novella, Capitignano und die beiden Paterno. Jedes hat seine eigene Pfarrkirche, seinen eigenen Schutzpatron und meist eine Bar an der Straße. Zwischen Kastanienwäldern, Zitronenterrassen und Weinbergen gilt Tramonti als die „grüne Lunge“ der Küste; mit 24 Quadratkilometern ist es zugleich eine ihrer flächengrößten Gemeinden. Das Meer ist von jedem Punkt aus mindestens fünf Kilometer entfernt. Wer hier wohnt, wählt bewusst das Hinterland, mit Landwirtschaft statt Strandleben vor der Tür.

Das Tal von Tramonti ist das wichtigste Weinbaugebiet der Amalfiküste. Seit 1995 gibt es die Costa d'Amalfi DOC mit der Unterzone Tramonti, die das Gemeindegebiet von Tramonti und Maiori umfasst. Die Besonderheit ist die autochthone rote Rebsorte Tintore di Tramonti, die nur hier wächst, auf landesweit etwa zehn Hektar. In den lockeren, mit Bimsstein und Vulkanasche durchsetzten Böden konnte sich die Reblaus nicht ausbreiten, deshalb stehen bis heute wurzelechte, nicht veredelte Rebstöcke aus der Zeit vor der Phylloxera-Katastrophe: Viele sind über hundert Jahre alt, einzelne werden von den Weingütern auf 200 bis 300 Jahre geschätzt, ihre Stämme sind dick wie kleine Bäume. Gezogen werden sie traditionell auf hohen Pergolen aus Kastanienholz, unter denen man hindurchspazieren kann.

Der Tramonti Rosso DOC ist ein Verschnitt: mindestens 30 Prozent Piedirosso (hier Per' e Palummo genannt, „Taubenfuß“, wegen der roten Stiele), mindestens 20 Prozent Tintore, dazu Aglianico oder Sciascinoso. Reinsortiger Tintore läuft als IGT: dunkel, säurebetont, mit deutlichen Tanninen, kein gefälliger Urlaubswein, aber ein ehrlicher. Weingüter wie Tenuta San Francesco, Giuseppe Apicella, Monte di Grazia oder Reale bieten Führungen und Verkostungen mit Voranmeldung an; ohne Termin steht man oft vor verschlossenem Tor. Mehr zur Küche der Region im Guide Essen und Trinken.

Tramonti nennt sich selbstbewusst „Wiege der Pizza“ und legt sich damit offen mit Neapel an. Historisch belegt ist etwas anderes, aber Handfestes: Ab den 1950er-Jahren wanderten Hunderte Familien aus dem armen Tal nach Norditalien aus und brachten die Pizza dorthin. Als Pionier gilt Luigi Giordano, der 1951 in Loreto bei Novara eine Käserei gründete und 1953 eine Pizzeria eröffnete, um unverkaufte Mozzarella zu verwerten. Seinem Beispiel folgten Nachbarn und Verwandte: in den ersten zehn Jahren rund hundert Lokale, in den 1990er-Jahren gingen etwa 3.000 Pizzerien in Norditalien auf Betreiber aus Tramonti zurück. Für Piemont, Lombardei und Ligurien ist das Tal damit tatsächlich der Ort, von dem die Pizza kam; dass sie hier erfunden wurde, ist dagegen Lokalpatriotismus.

Seit 1989 hält die Corporazione dei Pizzaiuoli Tramontani die Tradition zusammen, 2010 erhielt die Pizza di Tramonti die kommunale Herkunftsbezeichnung De.Co. Sie unterscheidet sich von der neapolitanischen: Der Teig geht länger, die Pizza wird bei niedrigerer Temperatur gebacken und ist dadurch dünner und knuspriger; belegt wird bäuerlich mit Fior di latte aus dem Tal, Tomaten, Oliven und Wurst statt mit Büffelmozzarella. Ein knappes Dutzend Pizzerien in den Ortsteilen backt sie; die meisten öffnen abends, mittags bleibt oft nur die Bar.

Die zweite Spezialität ist flüssig: Im ehemaligen Konservatorium San Giuseppe e Teresa im Ortsteil Pucara, gegründet 1662, mischten Nonnen aus Bergkräutern, Gewürzen, gerösteter Gerste und Kaffee den dunklen Kräuterlikör Concerto. Er gilt als ältester Kräuterlikör der Amalfiküste und ist das lokale Gegenstück zum allgegenwärtigen Limoncello: herber, weniger süß, gut als Digestif. Dazu kommen Kastanien aus den Wäldern oberhalb der Dörfer, Ziegen- und Kuhkäse und der handgezogene Fior di latte, den auch die Küche der Küste verwendet. Nicht zufällig hat der Konditor Salvatore De Riso aus Minori seine Backstube seit 2001 in Tramonti, denn Platz und Rohstoffe gibt es hier, an der Küste nicht. Gegessen wird in Agriturismi und einfachen Trattorien: Hausgemachte Pasta mit Kastanien oder Pilzen, Kaninchen, Ziege, dazu der Wein vom eigenen Hang. Preise liegen deutlich unter denen der Küste (Stand: September 2026).

Tramonti hat keine Hauptattraktion, sondern viele kleine, verteilt über das Tal; ein Auto oder gute Beine sind Voraussetzung. Das Franziskanerkloster San Francesco in Polvica (1474) mit Kreuzgang und Fresken ist das bedeutendste Bauwerk; im selben Ortsteil sitzt die Gemeindeverwaltung. In Gete liegt die Cappella rupestre, eine kleine zweischiffige Felsenkapelle aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit mittelalterlichen Fresken (darunter eine Madonna delle Grazie) und in den Fels gehauenen Gräbern; Zugang gibt es meist nur nach Absprache über die Pfarrei oder die Gemeinde. Oberhalb des Tals stehen die Reste zweier Burgen: das Castello di Montalto bei Paterno Sant'Elia, von der Seerepublik Amalfi als Sperre gegen die Landseite gebaut, und das Castello di Santa Maria La Nova, 1457 von Raimondo Orsini, dem Fürsten von Salerno, mit zehn Türmen angelegt und heute eine Ruine mit Blick über das gesamte Tal. In Pucara lohnt das ehemalige Konservatorium mit der Kirche Sant'Erasmo, in Corsano die Kirche San Salvatore. Fast jedes Dorf hat außerdem eine Kirche mit Majolika-Kuppel und einen kleinen Platz mit Blick.

Über das Gemeindegebiet führt die Passstraße zum Valico di Chiunzi (rund 650 Meter), der die Amalfiküste mit der Ebene von Angri und Nocera verbindet. Von der Passhöhe reicht der Blick über den Agro Nocerino-Sarnese bis zum Vesuv und zum Golf von Neapel. Bei klarem Wetter ist das einer der besten Aussichtspunkte der Region, mit Restaurants direkt am Pass. Hier beginnt die Etappe der Alta Via dei Monti Lattari (CAI-Weg 300) auf den Monte Cerreto, mit 1.316 Metern zweithöchster Gipfel der Lattari: erst über die Zufahrt des Restaurants, dann mäßig steil durch Kastanienwald und Farn nach Tuoro, weiter über den Colle Calavricito zur Vena Scalandrone (rund 1.030 m), wo es kurz steil und stellenweise handgreiflich wird, und zuletzt zum Gipfelkreuz mit Rundblick von Neapel bis zum Cilento. Rechnen sollte man mit gut vier Stunden für den Aufstieg, insgesamt sechs bis sieben Stunden, rund 700 Höhenmeter; im Sommer früh starten und Wasser mitnehmen, denn Quellen gibt es oben nicht. Leichter sind die alten Maultierpfade zwischen den Ortsteilen, etwa von Polvica nach Gete oder von Campinola hinunter nach Maiori. Karten, Ausrüstung und weitere Routen im Guide Wandern an der Amalfiküste.

Mit dem Auto ist Tramonti die entspannteste Anfahrt an die mittlere Amalfiküste. Von der A3 an der Ausfahrt Angri (oder Nocera Inferiore) folgt man der Beschilderung Valico di Chiunzi/Costiera Amalfitana und fährt durch das Tal nach Maiori hinunter: rund 25 Minuten von der Autobahn bis zum Pass, weitere 20 bis 25 Minuten bis ans Meer, deutlich stressfreier als die Küstenstraße. Parken ist in den Ortsteilen meist am Straßenrand oder auf kleinen Plätzen vor den Kirchen kostenlos möglich; Agriturismi haben eigene Stellplätze. Ohne Auto fährt die SITA-Linie 5010 Maiori–Tramonti–Nocera Inferiore durch das Tal, mit Haltestellen in mehreren Ortsteilen; werktags fahren die Busse mehrmals täglich zwischen etwa 6 und 21 Uhr, sonntags deutlich seltener, und die Fahrpläne ändern sich saisonal (Stand: September 2026). Tickets gibt es in Tabacchi und Bars, Linien und Tarife im Überblick zu den SITA-Bussen. Von Maiori aus gehen Fähren und Küstenbusse weiter nach Amalfi, Positano und Salerno.

Tramonti ist die günstigste Basis für die mittlere Amalfiküste. Das Angebot besteht fast nur aus Agriturismi, Ferienwohnungen und kleinen B&Bs, verteilt über die Ortsteile; ein Doppelzimmer im Agriturismo kostet in der Hochsaison oft die Hälfte dessen, was in Maiori oder Ravello verlangt wird (Stand: September 2026). Viele Höfe kochen abends für Gäste, oft nur mit Anmeldung. Das lohnt sich, denn Restaurants sind rar und nicht zu Fuß erreichbar. Vor der Buchung sollte man auf die Lage achten: Pietre und Campinola liegen an der Passstraße mit Bushalt, Gete oder Corsano deutlich abseits. Ohne Auto ist Maiori die bessere Basis für die Küste; Details zur Wahl des Standorts im Guide Wo übernachten.

Die beste Zeit für Tramonti ist der Herbst. Von Mitte September bis Oktober läuft die Weinlese, viele Weingüter lassen zuschauen oder mithelfen, und traditionell in der ersten Oktoberhälfte feiert Cesarano die Festa della Montagna rund um die Kastanie, mit Bratkastanien, Kastanienpasta und Tintore vom Fass. Der genaue Termin wird kurzfristig bekannt gegeben. Im Sommer ist das Tal einige Grad kühler als die Küste, nachts angenehm; im Juni gibt es das Musikfest Pucara in Concerto zur Festa della Musica, in den Sommerwochen das Limonenfest und Pizzafeste in wechselnden Ortsteilen. Jede Frazione feiert außerdem ihren Patron mit Prozession, Musik und Feuerwerk; die Termine hängen an den Kirchen aus. Der Winter ist ruhig und feucht, viele Agriturismi schließen von November bis März, und am Pass sind Nebel und Regen dann häufig.

Maiori mit dem längsten Strand der Küste liegt 15 bis 20 Autominuten talabwärts, Minori mit seiner römischen Villa gleich daneben. Ravello ist über die Straße von Maiori in einer halben Stunde erreicht, über die alten Treppenwege von Tramonti aus sogar zu Fuß, was je nach Ortsteil drei bis vier Stunden dauert. Amalfi und Atrani sind ebenfalls in 30 bis 40 Minuten zu erreichen; gegen den Küstenstau hilft in der Saison die Fähre ab Maiori. Über den Valico di Chiunzi ist man in einer knappen Stunde in Pompeji und in gut einer Stunde am Vesuv-Parkplatz; für diese Ausflüge ist die Nordseite der Berge der schnellere Weg. Ein Ausflug ins Tal selbst lohnt sich an einem Tag: Kloster in Polvica, Felsenkapelle in Gete, eine Weinprobe und der Abend am Pass mit Vesuv-Blick.

Besiedelt war das Tal wohl schon in vorrömischer Zeit; im Mittelalter gehörte Tramonti zum Kernland der Seerepublik Amalfi und sicherte mit der Burg Montalto deren Landgrenze gegen Norden. 1460 fand König Ferdinand I. von Neapel nach seiner Niederlage bei Sarno hier Zuflucht und erhob die Bewohner zum Dank in den Adelsstand; die Inschrift Tramonti hic nobiles viri erinnert daran. Prägend für das 20. Jahrhundert waren Armut und Auswanderung: die Pizzaioli-Diaspora nach Norditalien ab den 1950er-Jahren und die Flutkatastrophe vom 25./26. Oktober 1954, bei der Muren aus den entwaldeten Hängen in Tramonti 35 Menschen töteten, in Maiori und Salerno noch weit mehr.

Der häufigste Fehler ist, Tramonti wie einen Küstenort zu planen: Es gibt keinen Ortskern, keine Promenade, keinen Strand, und zwischen zwei Ortsteilen liegen oft zwei Kilometer Steigung. Ohne Auto sollte man nah an der Passstraße wohnen und die Busfahrpläne vorher prüfen. Weingüter ohne Voranmeldung anzusteuern führt meist ins Leere, ebenso die Erwartung, mittags in jedem Dorf ein geöffnetes Restaurant zu finden. Mit großen Wohnmobilen ist die Abfahrt vom Pass nach Maiori mühsam: Die Serpentinen im unteren Tal sind eng, und an der Küste gelten Längenbeschränkungen. Und die Felsenkapelle in Gete ist nicht einfach offen: vorher nachfragen.