Ravello

Während sich unten am Meer die Tagesgäste drängen, liegt Ravello rund 365 Meter höher auf einem Bergrücken zwischen den Tälern des Dragone und der Reginna. Der Ort hat etwa 2.300 Einwohner, einen weitgehend autofreien Kern und keinen Strand. Man kommt für die Aussicht, die beiden Villen, den Duomo und die Konzerte. Anders als Positano oder Amalfi wird Ravello nach 17 Uhr wieder still: Die Busse fahren die Tagesbesucher hinunter, und auf der Piazza Duomo bleiben Hotelgäste, Einheimische und ein paar Katzen. Genau diese Abendruhe ist der Grund, warum viele Ravello als Standort für mehrere Nächte wählen, obwohl man von hier für jeden Strandtag erst einmal bergab muss.

Die Villa Rufolo liegt direkt an der Piazza Duomo: ein Turm- und Gartenensemble aus dem 13. Jahrhundert mit arabisch-normannischen Details, Kreuzgang und terrassierten Gärten. Die unterste Terrasse, das Belvedere, dient im Sommer als Konzertbühne: Sie ragt frei über den Hang, dahinter nur Meer. Eintritt 8 €, ermäßigt 6 € für über 65-Jährige und Kinder von 5 bis 12 Jahren; ab dem 28. September täglich 9–19 Uhr geöffnet, letzter Einlass 18:30 Uhr, im Hochsommer bis 20 Uhr, im Winter kürzer (Stand: September 2026). An Konzertabenden kann die Anlage früher schließen. Am 26. Mai 1880 trug Richard Wagner hier ins Gästebuch ein, er habe Klingsors Zaubergarten gefunden; das Bühnenbild für den zweiten Akt des Parsifal entstand nach diesem Garten.

Die Villa Cimbrone erreicht man in 10–15 Minuten zu Fuß durch enge Gassen bergauf. Der englische Bankier Ernest Beckett kaufte das Anwesen 1904 und ließ es mit Zinnen, Kreuzgang und einem weitläufigen Park überformen; der Höhepunkt ist die Terrazza dell'Infinito, eine Balustrade mit Marmorbüsten, die frei über der Küste hängt. Eintritt 10 €, im Winter (November bis März) ermäßigt auf etwa 7 €; geöffnet täglich ab 9 Uhr, im Sommer bis etwa 20 Uhr, im Winter bis etwa 17:30 Uhr (Stand: September 2026). Die Villa selbst ist ein Hotel und nicht zu besichtigen.

Der Duomo an der Piazza ist älter als beide Villen: Die Bronzetür stammt von Barisano da Trani (1179), der mosaikverzierte Ambo im Inneren wurde 1272 von Nicola di Bartolomeo da Foggia geschaffen und ruht auf sechs Marmorlöwen, gestiftet von der Familie Rufolo. Die Kirche ist morgens von 9 bis 10:30 Uhr und abends ab 17 Uhr frei zugänglich; dazwischen führt in der Saison (April bis Oktober) nur der Weg über das Museum in der Krypta, Eintritt 4 €, ermäßigt 3 € (Stand: September 2026). Für mittelalterliche Kanzeln lohnt der Weg weiter zur Kirche San Giovanni del Toro aus dem 12. Jahrhundert mit einem zweiten Mosaik-Ambo. Sie wird nur auf Anfrage geöffnet, im Sommer gelegentlich auch vormittags; während des Ravello Festivals dient sie als Konzertort, dann kommt man mit einer Konzertkarte hinein.

Am unteren Ortsrand steht seit Januar 2010 das Auditorium Oscar Niemeyer, ein weißer Betonbogen mit rund 400 Plätzen und das einzige Werk des brasilianischen Architekten in Süditalien. Der Bau war im Ort jahrelang umstritten; heute finden hier Konzerte außerhalb der Festivalsaison statt, und die Terrasse davor ist einer der besten frei zugänglichen Aussichtspunkte des Ortes.

Das Ravello Festival lief 2026 in seiner 74. Ausgabe vom 4. Juli bis 5. September auf dem Belvedere der Villa Rufolo — mit Sinfonik, Oper in konzertanter Form, Barock, Jazz und Kammermusik. Karten kosteten je nach Platz etwa 20–100 € und werden über die Fondazione Ravello verkauft. Das Concerto all'alba, das Konzert zum Sonnenaufgang, fand 2026 am 11. August um 5:15 Uhr statt; die Karten waren binnen Minuten vergriffen. Die Ausgabe 2027 soll einen Beethoven-Schwerpunkt haben, die Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest (Stand: September 2026). Für ein Abendkonzert empfiehlt sich eine Übernachtung im Ort: Der letzte Bus nach Amalfi fährt im Herbstfahrplan 2026 gegen 23:30 Uhr, späte Konzerte enden oft danach.

Die SITA-Linie 5110 fährt von Amalfi (Haltestelle am Hafen, Piazza Flavio Gioia) über Castiglione nach Ravello und weiter nach Scala. Fahrtzeit etwa 25 Minuten, tagsüber etwa alle 20–30 Minuten, im Winterfahrplan seltener; ab Amalfi fährt der erste Bus um 6:30 Uhr, der letzte um Mitternacht, talwärts ab Ravello bis 23:30 Uhr (Herbstfahrplan 14. September bis 1. November 2026). Das Einzelticket kostet 1,50 € und muss vorab im Tabacchi oder am Kiosk gekauft werden, im Bus wird nicht verkauft. Für weitere Fahrten an der Küste am selben Tag lohnt das 24-Stunden-Ticket CostieraSita für 10 € (Stand: September 2026). Ab Salerno gibt es keine Direktverbindung: erst Fähre oder SITA nach Amalfi, dann umsteigen.

Mit dem Auto ist Ravello über die Abzweigung bei Castiglione (SS 163 zwischen Atrani und Minori) erreichbar, die Straße windet sich in engen Kehren nach oben. Im Ortskern gilt ganzjährig eine ZTL, deren Kameras Verstöße automatisch ahnden. Zwei Parkmöglichkeiten bleiben: das Parkhaus an der Piazza Duomo, direkt am Zentrum, für etwa 4 €/h (Tagesmaximum um 24 €), und die Tiefgarage am Auditorium Niemeyer für etwa 3 €/h, von dort sind es 8–10 Minuten bergauf zur Piazza (Stand: September 2026). Im Juli und August sind beide gegen Mittag regelmäßig voll. Für Tagesbesucher ist der Bus ab Amalfi fast immer die bessere Wahl.

Ravello ist der beste Ausgangspunkt der Ostküste für Wege ohne Bus. Gegenüber, auf der anderen Seite des Dragone-Tals, liegt Scala, der älteste Ort der Küste, in 20 bis 30 Minuten über Treppen und einen kurzen Straßenabschnitt erreichbar. Dort warten der romanische Duomo und, weiter unten bei Pontone, der Abstecher zur Torre dello Ziro. Nach Atrani führt ab der Kirche Santa Maria a Gradillo der alte Treppenweg durch das Dragone-Tal, bis in die 1930er Jahre die offizielle Fußverbindung: gut eine Stunde bergab, bergauf entsprechend länger und schweißtreibend. Nach Minori nimmt man die Via Santa Croce über den Ortsteil Torello — rund 400 Höhenmeter Abstieg durch Zitronengärten in 45–60 Minuten, oben aussichtsreich, unten am Strand. Zurück geht es ohne Aufstieg mit dem Bus von Minori oder Atrani nach Amalfi und von dort wieder hinauf. Festes Schuhwerk und Wasser sind Pflicht, im Hochsommer geht man früh.

Ravello ist die teuerste Adresse der Amalfiküste. Die Fünf-Sterne-Häuser im Ort verlangen in der Hochsaison vierstellige Zimmerpreise; darunter gibt es Drei- und Vier-Sterne-Hotels sowie eine Handvoll B&Bs, in denen ein Doppelzimmer im Sommer selten unter 150 € zu haben ist (Stand: September 2026). Günstiger wohnt man in Scala auf der anderen Talseite oder unten in Minori und Maiori. Der Vorteil einer Nacht in Ravello ist nicht das Frühstück, sondern der Abend: leere Gassen, Konzertbesuch ohne Rückfahrt, die Villen morgens um 9 Uhr vor den Busgruppen.

Gegessen wird gehoben und entsprechend bepreist; einfache Trattorien findet man eher in den Seitengassen als an der Piazza. Weinbaulich gehört Ravello zur DOC Costa d'Amalfi mit eigener Unterzone, und die Hänge oberhalb des Ortes tragen noch Pergola-Reben. Für ernsthafte Weinproben lohnt die Fahrt ins Nachbartal nach Tramonti: Dort wachsen wurzelechte, teils über hundert Jahre alte Reben der lokalen Rotweinsorte Tintore, die von der Reblaus verschont blieben, und mehrere Weingüter bieten Verkostungen an. Aus Tramonti stammt auch die Behauptung, die Pizza sei hier und nicht in Neapel erfunden worden; unabhängig davon sind die Pizzerien dort günstiger als alles in Ravello.

Tagesbesucher kommen ab dem späten Vormittag; vor 10 Uhr hat man die Gärten der Villen weitgehend für sich. Ab dem späten Nachmittag leert sich der Ort, dann lohnt der Espresso an der Piazza Duomo mehr als mittags. Für die Gärten sind April bis Juni am schönsten, wenn die Glyzinien und Rosen der Villa Cimbrone blühen; Juli und August bringen das Festival, aber auch Hitze und volle Parkhäuser. September und Oktober sind mild und deutlich ruhiger, im Winter bleiben viele Hotels und Restaurants geschlossen und die Villa Cimbrone verkürzt ihre Zeiten. Ravello liegt hoch genug, dass es abends auch im Sommer angenehm kühl wird; eine Jacke gehört ins Gepäck.

Ravello entstand im frühen Mittelalter als Rückzugsort oberhalb der Küste, war ab 1086 Bischofssitz und im 12. und 13. Jahrhundert Heimat wohlhabender Kaufmannsfamilien der Seerepublik Amalfi. Die Rufolo, deren Villa und Kanzel noch stehen, tauchen bei Boccaccio im Decameron auf. Nach Jahrhunderten des Niedergangs entdeckte das 19. Jahrhundert den Ort neu: Wagner kam 1880, der Engländer Ernest Beckett baute ab 1904 die Villa Cimbrone um und zog Gäste aus dem Umfeld der Bloomsbury-Gruppe an, darunter Vita Sackville-West. Gore Vidal lebte von 1972 bis 2004 in der Villa La Rondinaia am Ortsrand und schrieb dort unter anderem Burr und Lincoln. Das Festival gibt es seit 1953, das Auditorium seit 2010.