Agerola

Agerola ist der Sonderfall unter den Orten dieser Website: keine Küstengemeinde, sondern eine grüne Hochebene auf rund 600 bis 650 Metern in den Monti Lattari. Verwaltungstechnisch gehört sie seit 1844 zur Provinz und heutigen Metropolitanstadt Neapel, nicht zur Provinz Salerno wie die Nachbarn Amalfi, Furore oder Praiano direkt unterhalb. Rund 7.800 Menschen (Stand: September 2026) leben verteilt auf sechs Ortsteile: Bomerano, Campora, Pianillo (Gemeindesitz), Ponte, San Lazzaro und Santa Maria. Statt Zitronenterrassen und Badebuchten prägen Weiden, Kastanienwälder und Gemüsegärten das Bild, und im Sommer ist es hier oben spürbar kühler als an der Küste.

Die Fahrt aus Amalfi oder Positano herauf ist ein Klimawechsel: Die Talmulde von Agerola liegt hufeisenförmig zwischen den Gipfeln der Monti Lattari, das Gemeindegebiet reicht von knapp 390 bis 1.400 Meter. Abends kühlt es merklich ab, im Winter fällt gelegentlich Schnee. Die Ortsteile bilden kein kompaktes Dorf, sondern ziehen sich entlang der Straße über mehrere Kilometer hin: Bomerano im Süden ist der touristische Schwerpunkt, Pianillo mit Rathaus und Piazza San Pietro das Zentrum, San Lazzaro im Osten der Balkon über Amalfi. Architektur und Atmosphäre sind ländlich-schlicht. Postkartenkulisse sucht man vergeblich, dafür sind Preise und Tempo andere als unten am Meer.

Ohne Auto ist die SITA-Linie 5080 (Amalfi – Agerola – Gragnano – Castellammare – Neapel) der einzige Weg herauf. Von Amalfi braucht der Bus über den Bivio Conca und Furore rund 40 Minuten bis zur Haltestelle „Agerola (Bomerano)“ und fährt etwa stündlich, mit Lücken am frühen Nachmittag und dünnerem Takt an Sonn- und Feiertagen; im Herbstfahrplan (bis 1. November 2026) fährt der letzte Bus ab Amalfi um 22:00 Uhr (Stand: September 2026). Einzelfahrscheine nach Entfernungsstufe gibt es im Tabacchi oder über die App UnicoCampania; Details im Guide zu den SITA-Bussen. Von Neapel aus kommt man auf derselben Linie über Castellammare und Gragnano, über den Pass sind es rund anderthalb bis zwei Stunden. Mit dem Auto zweigt man bei Conca dei Marini von der Küstenstraße SS 163 ab und schraubt sich über die SS 366 durch Furore hinauf; von Norden führt dieselbe Straße von Gragnano herauf. Parken ist deutlich entspannter als an der Küste: In Bomerano gibt es Stellplätze rund um die Piazza Paolo Capasso und an der Durchgangsstraße, an Wochenenden im Frühjahr und Herbst sind sie morgens allerdings schnell belegt.

Der Ortsteil Bomerano auf rund 630 Metern ist der übliche Ausgangspunkt des Sentiero degli Dei. Von hier wandert man auf dem CAI-Weg 327 weitgehend bergab über Nocelle nach Positano, statt von der Küste aus Hunderte Höhenmeter aufzusteigen. Der Einstieg ist an der Piazza Paolo Capasso ausgeschildert, wo auch der Bus hält; gleich zu Beginn passiert man die Grotta del Biscotto, einen überhängenden Felsen mit alten Hirtenhöhlen. Bis Nocelle sind es rund 7,8 Kilometer und drei bis vier Stunden Gehzeit, danach folgen die Stufen hinunter nach Positano. Nach einer Nacht in Agerola steht man ohne Anfahrtsstress am Startpunkt und ist vor den Tagesgruppen unterwegs, die mit den Bussen ab etwa 9 Uhr eintreffen. Die Detailseite beschreibt Varianten, Zugangsregeln und den Rückweg; weitere Routen der Region bündelt der Überblick Wandern an der Amalfiküste.

Der Sentiero degli Dei ist nur der bekannteste von rund 16 markierten Wegen ab Agerola. Von Bomerano führt ein Rundweg auf den Monte Tre Calli (1.122 m): rund 500 Höhenmeter im ersten Abschnitt steil hinauf, oben ein Rundblick über Positano, die Sorrentiner Halbinsel und Capri, bei klarer Sicht bis zum Vesuv; für die Runde über Capo Muro sollte man vier bis fünf Stunden rechnen. Im August findet auf dem Gipfel zum Sonnenaufgang das Konzert „Alba Magica“ statt. Abwärts geht es durch das Vallone delle Ferriere mit mittelalterlichen Eisenhütten-Ruinen und Wasserfällen bis ins Valle dei Mulini nach Amalfi: drei bis vier Stunden, bergab, aber lang und stellenweise rutschig. Für erfahrene Bergwanderer bleibt der Kamm der Tre Pizzi mit dem Monte San Michele (1.444 m), dem höchsten Punkt der Monti Lattari. Deutlich bequemer ist die Punta San Lazzaro im gleichnamigen Ortsteil: eine Aussichtsterrasse bei den Resten des mittelalterlichen Castello Lauritano an der Abbruchkante der Hochebene, mehrere hundert Meter senkrecht über Amalfi, mit Blick bis Capri und bei klarer Luft bis zur Punta Licosa im Cilento. Der Abstecher lohnt sich auch für Nicht-Wanderer.

Die Monti Lattari, wörtlich „Milchberge“, tragen ihren Namen nicht zufällig; schon der antike Arzt Galen soll die Milch dieser Berge gelobt haben, und Agerola ist bis heute ihr Käsezentrum. Der Fior di latte di Agerola, eine Mozzarella aus Kuhmilch, gilt vielen neapolitanischen Pizzaioli als erste Wahl für die Pizza. Dazu kommt der Provolone del Monaco DOP (geschützt seit 2010): ein Pasta-filata-Käse aus Rohmilch, mindestens sechs Monate gereift, in birnenförmigen Laiben von 2,5 bis 8 Kilo; mindestens ein Fünftel der Milch muss von der seltenen lokalen Rinderrasse Agerolese stammen. Der Name geht auf die Bauern zurück, die ihre Ware in weiten Umhängen per Boot nach Neapel brachten und dort wie Mönche aussahen. Daneben gibt es geräucherte Provola, Ricotta, Salumi, kräftiges Brot und alte Apfel- und Birnensorten. In den Käsereien und Läden der Ortsteile kann man probieren und einkaufen. Mehr zur Küche der Region im Kapitel Essen und Trinken.

Zimmer, B&Bs und Agriturismi in Agerola kosten in der Hochsaison oft nur die Hälfte bis ein Drittel dessen, was in Positano oder Amalfi verlangt wird, und in Sommernächten schläft es sich auf 600 Metern ohne Klimaanlage. Als Basis taugt der Ort aber nur mit klarer Erwartung: Jeder Strandtag beginnt mit 40 Minuten Bus oder Auto hinunter und endet mit der Rückfahrt bergauf, die letzten Busse fahren am Abend, und ein Abendessen unten in Amalfi lässt sich mit dem Bus kaum verbinden. Für Wanderer, die zwei oder drei Nächte planen und die Küste tagsüber besuchen, passt der Ort; wer täglich baden oder abends am Hafen flanieren möchte, wohnt besser unten. Mehr zur Abwägung unter Wo übernachten an der Amalfiküste.

Für Wanderungen sind April bis Juni und September bis Oktober ideal: angenehme Temperaturen, klare Sicht, blühender Ginster im Frühjahr. Juli und August sind auf den schattenlosen Wegen auch auf 600 Metern heiß, oben aber immer noch mehrere Grad kühler als am Meer. Agerola ist dann ein Ausweichquartier für alle, denen es an der Küste zu stickig wird. Von November bis März ist es feucht und kühl, viele Unterkünfte und Lokale schließen, die Pfade sind nach Regen rutschig, und die Busse fahren im Winterfahrplan seltener.

Patron ist Sant’Antonio Abate, gefeiert am 17. Januar mit großen Feuern („fuocarazzo“) und der Segnung der Tiere, ein bäuerliches Fest, das die Herkunft des Ortes zeigt. Jedes Jahr Anfang August verwandelt die Fiordilatte Fiordifesta Pianillo mehrere Abende lang in ein Volksfest mit Ständen der lokalen Käsereien, Musik und Konzerten, 2026 vom 1. bis 4. August; der Eintritt ist frei, bezahlt wird nur das Essen. Über den Sommer verteilt liefen 2026 unter dem Titel „Agerola sui Sentieri degli Dei“ Konzerte und Veranstaltungen, darunter die Alba Magica auf dem Tre Calli.

Der Name leitet sich vom lateinischen ager, „Feld“, ab; Funde belegen römische Besiedlung. Im Mittelalter gehörte die Hochebene zum Herzogtum Amalfi und lieferte Holz für den Schiffbau sowie Seide für den Handel der Seerepublik; die Ruine des Castello Lauritano in San Lazzaro stammt aus dieser Zeit. 1844 setzte General Paolo Avitabile, ein Sohn des Ortes, den Wechsel von der Provinz Salerno zur Provinz Neapel durch. Deshalb ist Agerola bis heute die einzige Gemeinde der Amalfiküste in der Metropolitanstadt Neapel.